Na Tjednu muške mode u Parizu, dizajneri su, svaki u svom stilu, odali počast nadolazećim Olimpijskim igrama. Predlažu minimalističku eleganciju, ležerne krojeve, ali i futurističke modele. Donosimo vam dio atmosfere.
Pariz je ovih dana zaista centar svijeta, gdje nakon Tjedna muške mode, 24. lipnja započinje Tjedan visoke mode, a uskoro i Olimpijske igre, koje su na rasporedu 26. srpnja. No, vratimo se muškoj modi i kolekcijama za proljeće i ljeto 2025. koje je prvog dana Tjedna obilježio Louis Vuitton, odnosno njegov kreativni direktor Pharrell Williams. Svoju prekrasnu, četvrtu kolekciju za popularni brend, predstavio je u vrtovima zgrade UNESCO-a uz zvukove zbora i orkestra, a otvorio ju je crnim modelima ukrašenim blještavim, ali decentnim detaljima.
Njegove kreacije su pročišćene i luksuzne te odišu ležernom elegancijom. Na reviji su se mogli vidjeti mnogi zanimljivi komadi, poput hibrida jakne i sakoa, kožna odijela, sakoi bez revera, čiji su ovratnici posuđeni od bomber jakni, pidžama odijela, kao i prekrasan bež baloner, koji je odnio show. Vrlo zanimljiv moment bio je, kada je maneken između brojnih modela provozao ogroman kofer na kolicima. Posebno nas je oduševio proziran, crveni kofer s utisnutim logićima, u mini i maksi izdanju.
Torbice su također predstavljene u svim varijantama - od formi nogometnih lopti, pa sve do oblika dalekozora. Williamsova inspiracija je jasna, nadahnule su ga Olimpijske igre, ali i Europsko nogometno prvenstvo. Naime, bilo je mnoštvo sportskih referenci, tako su pojedini modeli nosili natpis "LVFC”, kao i spomenutu lopta-torbu. Naravno, ne treba zaboraviti da je LVMH, matična tvrtka Louisa Vuittona, sponzor Olimpijskih igara. "To je proslava ljudske atletske vještine. Mi smo samo posvećeni toj ideji da pokažemo svijetu koliko smo lijepi kao vrsta, od najcrnjeg od crnog do najbjeljeg od bijelog”, rekao je tom prilikom Williams. A ono što njegovu kolekciju također razlikuje od ostalih je i upotreba krzna koje se moglo vidjeti na nekoliko modela.
Veliku pozornost svojom revijom privukao je i Rick Owens, na kojoj je predstavio potpuno bijele kreacije i to u skupinama. Njegove fluidne, lelujajuće forme kao da su stigle iz druge dimenzije, gdje prošlost susreće budućnost. Dizajner je u Palaisu de Tokyu pokazao da bjelina može izgledati veličanstveno, ali i pomalo zastrašujuće, naročito kada je na pistu poslao modele s maskama nadahnutim fetišističkim elementima, od kojih nije odustao ni u ovoj kolekciji.
Svoju posvetu Olimpijskim igrama predstavio je prikazujući atletičare u svojoj viziji nekih drugih vremena i svjetova. Čeličnu konstrukciju na kojoj se nalaze "gimnastičarke” u raznim pozama, nazvao je "gimnastičarski buket”, a nosili su je mladići u kratkim hlačama i prslucima. Naime, Owens je za ovu reviju umjesto profesionalaca angažirao većinom studente i osoblje modnih fakulteta iz Pariza.
Veliki odmak od svog dosadašnjeg rada pokazao je i u nijansi, jer je umjesto omiljene crne, svoje modele sad obojio u svjetlu paletu. Također, nakon posljednje dvije revije koje su se odvile u intimi njegovog doma, sada se, pak, odlučio za velik prostor u kojem je ugostio brojne zaljubljenike u modu. "Osjećao sam se loše što sam na prošlim revijama ograničio broj ljudi, pa sam sada želio svima poželjeti dobrodošlicu”, rekao je dizajner, kojeg obožavaju modni insajderi. Naime, on doista prakticira ono što predlaže, tako primjerice i sam nosi ekstremne čizme s platformom od pleksiglasa, kakve je poslao na pistu.
Zalizani frajeri s torbicama vizija su kreativnog direktora Diorove muške kolekcije, Kima Jonesa, koji se poigrao spojem mode i umjetnosti. To nimalo ne čudi ako znamo da je dizajner veliki esteta i vlasnik brojnih djela Francisa Bacona i Andyja Warhola, kao i vlasnik najveće zbirke knjiga i pisama Virginije Woolf na svijetu, koja i dalje raste. Tako je Jones pistu ukrasio ogromnim skulpturama mačaka, koje je izradio u suradnji s južnoafričkim umjetnikom Hyltonom Nelom. U kolekciji smo mogli vidjeti prekrasne kapute ukrašene svjetlucavim detaljima, ranglan krojeve, hlače na preklop, ali i zanimljive elemente poput keramičkih "marama” visokog sjaja u formi ovratnika.
Lajtmotiv kolekcije bili su zvonoliki, cloche šeširi, baš kao i torbice, koje su se nalazile u rukama gotovo svakog modela. Uz kratke hlače i pletene prsluke ukrašene keramičkim broševima najviše je do izražaja došla pelerina asimetričnog kopčanja, koja je nastala kao Jonesova dekonstrukcija ženske odjeće iz arhive Christiana Diora. Dizajner se tako u dijelovima referirao na plodonosno razdolje luksuzne kuće od 1947. do 1957. Zanimljive su bile i kreacije s natpisom "Dior za moje prave prijatelje”.
Važno je spomenuti i kako su kolekciju obilježile couture tehnike, odnosno brojni cvjetni i životinjski motivi koji su zahtijevali 600 sati ručnog šivanja i vezenja. "Znam kada je vrijeme za preokrenuti stvari i igrati se s njima na drugačiji način”, rekao je Jones kojemu je ovo 60. kolekcija za luksuznu modnu kuću, na čelu koje je već šestu godinu. U Pariz su tako, predstavljena vrlo zanimljiva rješenja, koja tek trebaju zaživjeti na ulicama, a koji će stilovi prevladati vidjet ćemo idućeg ljeta.
