Tko je dizajner koji je snažno uzburkao strasti u modnom svijetu?
Sve je započelo imenovanjem Seána McGirra na mjesto kreativnog direktora kuće Alexander McQueen u listopadu prošle godine, kada je na tom mjestu zamijenio Sarah Burton, McQueenovu blisku suradnicu koja je ondje provela 26 godina, od toga 13 kao kreativna direktorica. Ta je smjena, tada naljutila mnoge, ne zbog McGirrove stručnosti, već zbog činjenice da su u tom trenutku svi kreativni čelnici brendova grupacije Kering, bili isključivo bijeli muškarci, a on je samo nastavio taj niz, koji je instantno zapalio društvene mreže i izazvao bijes javnosti. Iako je prosjek popravilo proglašenje Chemene Kamali, kreativnom direktoricom kuće Chloé, neosporno je kako sve vrhunske brendove francuske grupacije Kering vode muškarci.
Irski dizajner Seán McGirr je tada bio relativno nepoznat kreativac s impresivnim iskustvom i životopisom, te s visokim očekivanjima koje treba zadovoljiti kao čelno ime brenda, koji je sinonim za konceptualnu visoku modu. Njegova najsigurnija ulaznica u svijet luksuznih brendova bila je diploma prestižnog londonskog Central Saint Martinsa. Crtati i šivati počeo je još kao tinejdžer, a modna ikona bio mu je američki rock glazbenik Marilyn Manson. U Japanu i Parizu radio je kao stilist, a dizajnersku karijeru započeo je kao asistent u modnoj kući Burberry, a zatim pod okriljem japanskog brenda Uniqlo uz vodstvo Christophea Lemairea, da bi dizajn ženskih kolekcija izbrusio u modnoj kući Dries Van Noten, a muških u JW Andersonu.
Kada je naposljetku predstavljen kao novi kreativni direktor kuće Alexander McQueen, modni je svijet ostao osupnut, jer su na toj poziciji očekivali, ako već ne žensku dizajnericu, onda barem poznato ime poput Riccarda Tiscija, kojeg su u kuloarima već bili postavili na ispražnjeni tron. Ipak na zaprepaštenje mnogih, izvršni direktor brenda, Gianfilippo Testa, kao novog modnog čelnika predstavio je upravo McGirra. „Svojim iskustvom, osobnošću i kreativnom energijom, on će Alexanderu McQuennu donijeti moćan kreativni izričaj, dok će se istovremeno oslanjati na njegovu jedinstvenu baštinu“, rekao je tada Testa. Proglašenje je momentalno uzburkalo duhove, a situaciju je pokušala smiriti Agnes Locret, ravnateljica Mode Search za Drapers. "Smatram kako je reakcija na McGirrovo imenovanje ipak bila malo pregruba. Mišljenja sam kako nitko od imenovanih kreativnih direktora ne bi došao na taj položaj da to uistinu i ne zaslužuje", zaključila je.
I taman kada su se burne reakcije oko „bijelih kreativnih direktora“ malo stišale, uslijedio je McGirrov debi na upravo završenom pariškom Tjednu mode. Sada je pak, bijes modnog svijeta, navukao jer su mu obožavatelji kultnog brenda zamjerili da je predstavljena kolekcija za jesen/zimu 2024. godine, premalo McQueenovska, naime, nije se svima svidio drugačiji pristup kojim je predstavio njihov omiljeni brend. Većina ih je totalno razočarana njegovom vizijom, tako da je sada potpuno jasno kako njegove eksperimentalne ideje nisu naišle na simpatije McQueenovih fanova. Zanimljivo je povući paralelu i primjetiti kako su, pak, za razliku od McGirrove kolekcije, ljubitelji Guccija, oduševljeni kolekcijom novog kreativnog direktora te kuće, Sabatom de Sarnom, koji je u Gucci stigao s jasnom vizijom - vratiti brendu iskonski talijanski štih, koju je na oduševljenje Guccijevih obožavatelja i ostvario na milanskom Tjednu mode. Izgleda da su pobornici određenog brenda uvijek zadovoljni ako novi dizajneri nastavljaju prepoznatljivo nasljeđe brenda, te su vrlo osjetljivi ako se dogodi zaokret, što je sada slučaj s McGirrom, koji je i sam rekao kako je fokusiran na "donošenje nove energije" brendu. No, dugogodišnji obožavatelji i predani potrošači McQueena nisu bili previše oduševljeni tom "novom energijom", jer smatraju kako je McGirrova kolekcija previše daleko od onoga što su McQueen i Burton izgrađivali i usavršavali godinama. Tako je jedna od McQueenovih sljedbenica oštro napisala: "Nije samo da mi se ne sviđa kolekcija jer je to vrlo subjektivno, već ne vidim nikakvu nit koja bi povezivala ono što je Alexander McQueen bio", dok je druga dodala: "Primjećujem reference na Leejev rad, ali to nije učinjeno na afirmativan način, nije bilo novog stajališta koje je proizašlo iz toga, odjeća djeluje kao razvodnjena verzija originala."
Bez obzira na mišljena publike, sam McGirr je rekao kako je pri izradi nove kolekcije bio nadahnut McQuennovom linijom The Birds iz 1995. godine poznatoj po dekonstrukciji kroja, odnosno idejom jednostavnih odjevnih predmeta, kao i „oštećenim“, ekscentričnim autsajderima. Kada su ga novinari u backstageu pitali boji li se „ući u cipele“ svojih prethodnika, Sarah Burton i slavnog dizajnera čije ime sada predstavlja, 35-godišnji McGirr je priznao da ne razmišlja na taj način. Svakako ne treba ni zanemariti ono što je kreator nedavno izjavio o svojem debiju: "Mora izazvati reakciju, to je DNK brenda." I mora mu se priznati da je izazvao itekakve reakcije! S obzirom na baštinu brenda, McGirrov debi bio je najočekivaniji i najdetaljnije proučavan u sezoni, stoga ni ne čudi da je kod djela javnosti naišao na kritike, dok ga drugi dio podržava. "Krenuo je dobro. Unio je malo McQueenove drame, uključio je nešto od svoje prethodne inspiracije i predložio malo komercijalniju liniju. Mislim da se većina dizajnera koji preuzimaju slavne brendove boji stvaranja nečeg novog i uvijek se oslanja na arhive“, napisao je jedan od McQueenovih obožavatelja koji podržavaju McGirra.
Također, ne treba zaboraviti kako je i sam McQueen kritiziran kada je došao na čelnu modnu poziciju u Givenchy i to od samog osnivača Huberta de Givenchyja, koji je njegovo imenovanje 1996. godine, opisao kao totalnu katastrofu. Naravno, McQueen mu nije ostao dužan, nazvavši ga nevažnim. Tada su njegovu debitantsku kolekciju za sezonu proljeće/ljeto 1997. godine, nadahnutu grčkom mitologijom, kritičari proglasili neuspjehom.
Lee Alexander McQueen, koji je 1992. godine utemeljio brend pod svojim imenom, bio je krojač po struci, poznat po preciznoj silueti koja je isticala erogene dijelove tijela, a tragično je preminuo 2010. godine. McGirr, novi kreativni direktor kuće McQueen, koji smatra da je Alexander McQueen bio najveći dizajner koji je ikad živio, nije nužno njegov sljedbenik. I prema svemu sudeći, izgleda kako nije pokušavao osvojiti njegove pristalice i strastvene modne obožavatelje koji osjećaju određenu posesivnost prema naslijeđu dizajnera, te imaju unaprijed čvrsto oblikovano mišljenje o svakoj promjeni, već je igrao na kartu nove, vedre energije. No pravo je pitanje, može li itekako modno potkovani McGirr zamijeniti dugogodišnju omiljenu dizajnericu Sarah Burton i nastaviti u smjeru kojim je krenuo, usprkos brojnim kritikama ili će se njegovo kreativno kormilo, poučeno ovim iskustvom, vratiti korijenima osnivača brenda?
Iako mu zamjeraju nedostatak romantike kakvu smo navikli vidjeti kod Burton ili majstorske krojeve i nadrealne suprotnosti koje bismo dobili od Alexandera McQueena, možda je ipak dobro dati šansu dizajneru koji istražuje nove sfere dok se snalazi pod povećalom javnosti i nimalo ugodnim kritikama. Jer činjenica je da se ukusi razlikuju i da se određena moda ne mora svidjeti svima, no važno je da se o njoj priča i da izaziva reakcije, što je McGirrova debitantska kolekcija itekako postigla. Ona je odraz njegovog iskustva, no moramo priznati kako je izgubila dodir s McQueenovim identitetom, dovodeći u pitanje McGirrov pogled na naslijeđe brenda. Koliko je bilo mudro ići u tom smjeru pokazat će vrijeme, ali i ono najvažnije, brojke.