Pojam brze mode bi se s kolekcija odjeće i modnih dodataka mogao primijeniti i na kreativne direktore modnih brendova. Nema više karijera vezanih uz jednu modnu kuću. Dizajneri dolaze i odlaze nakon svega tri-četiri sezone provedene na toj poziciji, pa se iz sadašnje perspektive čini nemogućim da će itko tko je sada aktivan na modnoj sceni imati karijeru kao Karl Lagerfeld, koji je 36 godina bio kreativni direktor kuće Chanel, a 44 godine kuće Fendi.
Odlaze čak i kad ostvaruju pozitivne poslovne rezultate, kao Daniel Lee (35). Britanski dizajner nedavno je prekinuo troipolgodišnju suradnju s talijanskim brendom Bottega Veneta (za usporedbu, njegov je prethodnik Tomas Maier bio na tom mjestu petnaest godina), i to samo tri tjedna nakon spektakularnog showa u Detroitu kojim je predstavljena kolekcija za sljedeće proljeće i ljeto. Vijest je bila tim više iznenađujuća jer je dizajner u tri godine, koliko je bio kreativni direktor, pomalo zaboravljeni brend transformirao u kul modnu marku koju nose najpoznatije svjetske šminkerice i influencerice. Razlog raskida ugovora čija je financijska vrijednost tajna kao i svih u modnom biznisu, nije potpuno jasan.
Kao i bezbroj puta dosad u tim prilikama, vlasnik tvrtke - u ovom slučaju je riječ o Françoisu-Henriju Pinaultu iz modne korporacije Kering - rekao je da je to bila zajednička odluka, zahvalio je dizajneru na učinjenom i poželio mu uspješni nastavak karijere. Za Leeja se još ne zna gdje će raditi, no poznato je tko će ga naslijediti - Belgijac Matthieu Blazy (37), diplomac La Cambre School of Art and Design u Bruxellesu. Premda je široj javnosti nepoznat, riječ je o profesionalcu koji je zanat pekao radeći s vodećim svjetskim dizajnerima Phoebe Philo, Martinom Marghielom i Rafom Simonsom i za kojeg se smatra da će Bottegu Venetu još više usmjeriti ka umjetničkom dizajnu.
No, za razliku od njih, u Kenzu igraju na sigurno pa su za novog kreativnog direktora imenovali Nigu, nadaleko poznatog DJ-a te vlasnika i dizajnera kultne japanske urbane marke A Bathing Ape; Bernard Arnault, predsjednik korporacije LVMH u čijem je vlasništvu Kenzo, nada se da će njegovo imenovanje brendu priskrbiti mlade kupce. Nigo je na toj poziciji naslijedio Felipea Oliveiru Baptistu (46), portugalskog dizajnera koji je iz tvrtke otišao nakon samo dvije godine na poziciji kreativnog direktora.
Neobična kvalifikacija
Od kraja lanjske godine novu kreativnu direktoricu ima i francuska modna kuća Chloé - nakon tri godine “vladavine” Francuskinje Natache Ramsay-Levi (41), vlasnik brenda, švicarska luksuzna tvrtka Richmond, za glavnu je kreativku imenovala Gabrielu Hearst, 45-godišnju američku dizajnericu urugvajskog porijekla koja ima i vlastitu modnu marku. Lani su se promjene dogodile i na čelu kuće Givenchy: u lipnju je za kreativnog direktora imenovan američki dizajner Matthew Williams (36), koji je na tom mjestu naslijedio britansku dizajnericu i stilisticu Clare Waight Keller (51). Ona je na toj poziciji bila samo tri godine - za razliku od svog prethodnika Riccarda Tiscija koji je u Givenchyju radio, za sadašnje prilike, nedostižnih jedanaest godina.
I premda se mnogima može učiniti da je riječ o kapricu vlasnika kuće - jer im nitko od dizajnera nije prouzročio značajniji financijski gubitak, razlog ipak nije osobne prirode. Imenovanje novih kreativnih direktora, naime, financijski je zahtjevna operacija u koju se ne ulazi tek promjene radi. Za one koji dolaze iz drugih gradova i država moraju se unajmiti stanovi za njih i njihovu obitelj ili otvoriti studio tamo gdje žive; često se moraju preurediti svi dućani u skladu s njihovim dizajnom, a potrebno je i neko vrijeme da se kupci naviknu na novi dizajn.
Stoga se opravdano postavlja pitanje zašto brze smjene glavnih dizajnera nisu više iznimka, već pravilo. Mogući odgovor je ponudio upravo Francois-Henri Pinault rekavši da uspješnost brenda ovisi o popularnosti kreativnog direktora osobno, a to je u svijetu društvenih mreža vrlo nesigurna kategorija.
